Criticizing Your Muslin Proof
Place the muslin up over the model form in such manner as to make the center
front fold rest upon the center front of the model form. Because you have
allowed seams, fold the shoulder and side seams under on the traced lines
and pin these traced lines so that they will coincide with the seam lines
on the model form.
Observe the results of your first effort. You may find that both sides of
the muslin do not fit equally. This frequently occurs, even in new model
forms. One seldom finds a model form in the industry which is entirely perfect.
This imperfection is due to the variation of the linen fibres found in the
craft linen which is used for the covering. In the process of manufacturing
the model forms, the linen is sewed over the foundation and then the entire
form is thoroughly sponged with water and allowed to dry. This induces the
linen to shrink and eliminates the small wrinkles which might otherwise appear.
It is during this process that the linen may shrink a little more in one
place than in another and cause the irregularities. Should you find this
to be true, in the future, use the side of your model form which showed the
best fit as the basis for all your muslin tests whenever possible.
It is at this point that the criticism of an instructor becomes important.
The steps used to shift the position of the dart are mechanical but the artistic
results of this procedure must be determined. The angle, or position, of
the dart should appear to follow the silhouette line of the upper portion
of the body in a parallel position
هدف از ایجاد پنس در الگو ، به وجود آوردن فضای کافی برای حجم بدن در قسمت های برجستگی سینه ، تیره پشت ، قسمت شکم ، باسن و ... است . هنگامی که مدل ها و طرح های گوناگون را بنگرید در بسیاری موارد ، پنس ها به صورت اولیه خود نمایان نشده اند بلکه بر حسب نوع مدل ، تغییر مکان و حتی تغییر شکل داده اند .پنس سینه چهار حالت دارد :
الف : دوخت پنس
ب : اتقال پنس یا جابه جایی پنس
ج : رد کردن پنس در برش
د : تبدیل پنس به پیلی یا چین
ادامه مطلب
اندازه های مورد نیاز :
مجموع گشادی دور حلقه
مجموع ارتفاع حلقه
دورمج یا دم دست
قد آستین
نکته :
1- برای به دست آوردن مجموع گشادی دور حلقه ،
بعد از اینکه سرشانه و حلقه آستین را اصلاح کردیم (حلقه آستین را از قسمت
درز پهلو 2-1 سانت گشاد می کنیم و سرشانه جلو و عقب را اندازه واقعی
سرشانه می کنیم) با متر به صورت ایستاده اندازه حلقه آستین جلو و عقب را
اندازه زده و با هم جمع می کنیم . "خطوط آبی رنگ"
2- برای به دست آوردن مجموع ارتفاع حلقه ،
برای ارتفاع حلقه جلو با متر به صورت مستقیم از سرشانه تا نقطه 12 را
اندازه زده و مقدار به دست آمده را به اضافه میزان گشاد کرده حلقه آستین
(2-1 سانت) می کنیم (مثلاً اگر 1 سانت حلقه آستین را گشاد کرده ایم به
علاوه 1 می کنیم ) . برای ارتفاع حلقه پشت به صورت خط مستقیم از سرشانه تا
نقطه 10 را اندازه زده و به اضافه میزان گشاد شده حلقه آستین می کنیم .
"فلش های نارنجی"
ادامه مطلب
Because the feminine figure is a mass of curves, both convex and concave,
the pattern designer becomes aware of the importance of learning how to produce
simple patterns which will accomplish two things, namely:
- Shape and fit the garment to conform to the curves.
- Introduce additional design interest or drapery which will improve
the silhouette, but which will retain a beauty in line and form in any
finished silhouette.
Study the accompanying sketches carefully. From the front view, notice how
the fabric must be shaped to fit the curve at the base of the neck. Observe
how the shoulders slope gently downward away from the neck towards
the arms. Hence, it is essential that the pattern have such shaping.
ادامه مطلب
خوب حالا مراحل رسم الگو تمام شد . الان باید جاهایی که باید قیچی بشند و دور ریز رو با دقت قیچی کنید
حال الگوی قیچی شده و ساده شده هر قسمت رو ببینید :
ادامه مطلب
مرحله ششم بالاتنه (رسم پنسها) :
فاصله نقاط 37-35 را اندازه زده ، نصف میکنیم . مقدار بدست آمده را دو طرف نقطه 24 علامت زده سپس علامهای زده شده را به نقطه 26 به شکل پنس وصل می کنیم .
فاصله نقاط 40-38 را اندازه زده ، نصف میکنیم . به این اندازه در دو طرف نقطه 42 در خط باسن زیر نقطه 24 علامت می زنیم . علامتهای دو طرف 42 را تا پایین لباس گونیا میکنیم . علامتهای دو طرف 42 را به دو طرف 24 وصل میکنیم ( پنس زیر سینه رسم می شود ) .
ادامه مطلب
مرحله پنجم بالاتنه :
فاصله نقاط 32-26 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 26 بالا رفته نقطه 33 میشود .
نقطه 33 را به نقطه 30 با خط کش وصل میکنیم . (سرشانه جلو رسم میشود)
نقطه 34 را زیر نقطه 12 ، تقاطع خط کمر و 12 را مشخص میکنیم .
ادامه مطلب
مرحله سوم بالاتنه :
از نقطه 1 به اندازه گشادی پشت یقه به طرف چپ رفته نقطه 15 میشود .
از نقطه 15 ، 2 سانت به طرف بالا رفته نقطه 16 می شود .
نقطه 16 را طبق نقشه (پیستوله ) به نقطه 1 وصل میکنیم . (مدل پشت یقه رسم میشود.)
نقطه 17 محل تقاطع خط عمود 10 و افقی 1 را روی شکل مشخص میکنیم . از نقطه 17 ، 1.5 سانت پایین آمده نقطه 18 میشود .
ادامه مطلب
مرحله دوم الگوی اولیه بالاتنه :
حال بعد از اجرای مرحله اول باید مرحله دوم را پیاده می کنیم .
از نقطه 9 به اندازه تیره (کارور) پشت به طرف چپ رفته ، نقطه 10 میشود .
ادامه مطلب
Equipment
Needed
STEAMER
Steam is required for every type of hat made. An electric steamer made especially
for Millinery is very desirable, however a teakettle with a steam spout does
very well (Illus. I).
IRON
A plain iron may be used with a damp cloth to steam press. A steam iron is
used extensively by many for steam pressing (Illus. 2). Steam irons become
coated with lime, often making them almost useless, unless they are cleaned
by putting 1/4 cup of vinegar and 1/2 cup of water in iron and letting it steam
through iron. Then pour out and put in a cup of vinegar and let iron stand
for a while to remove all the lime deposit. Pour off and fill your iron with
distilled water, ready for use.
ادامه مطلب
خوب
، بعد از اینکه اندازه های اصلی رو گرفتیم و در جدول مورد نظر با توجه به
نوع لباس مورد علاقه قرار دادیم و اعداد مربوطه را بدست آوردیم ، حال باید
الگوی خام و اولیه را تهیه کنیم .
ما برای دوخت تمام لباسها ابتدا باید الگوی خام را تهیه کنیم و سپس مدل مورد نظرمون رو روی اون پیاده کنیم .
الگوی اولیه بالاتنه دارای شش مرحله است ، که به مرور زمان اون ها رو آماده می کنم .
ادامه مطلب
در
این روش ما باید ابتدا اندازه های اصلی شخصی را که می خواهیم برایش لباس
بدوزیم رو اندازه گیری کنیم که شامل موارد زیر می باشد و جدول شماره 1
بدست می آید :
1- اندازه قد کل
2- اندازه دور سینه
3- اندازه دور کمر
4- اندازه دور باسن
توضیح :
دور سینه : دورتادور سینه بدون اینکه تنگ یا گشاد باشد .
دور کمر : دورتادور فرورفتهترین قسمت بدن با یک انگشت فاصله .
دور باسن : برجستهترین جای باسن ، نه تنگ و نه گشاد .
قد کل : از فرق سر تا پا بدون کفش که توسط گونیا اندازهگیری میشود .
با توجه به مدل لباس یکی از جداول زیر را انتخاب می کنیم .
اگر
بخواهیم لباس تنگ و چسبان باشد از جدول شماره 2 استفاده می کنیم و اگر
بخواهیم لباس آزاد و نرمال از جدول شماره 3 استفاده می شود .
ادامه مطلب
As the doctor, sculptor or artist should understand the purpose of various tools and equipment common to his profession, it is equally important that the patternmaker understands the purpose for which his equipment has been designed.
Most of the following articles may be purchased at art supply houses, tailor's supply firms or at the notion departments in retail stores:
1- منظور از الگوی اولیه همان الگویی است که شخص با استفاده از وسایل کار و اندازه گیری دقیق توانسته تهیه کند و با شناختی که از مفهوم الگو و دوخت و اندامهای مختلف دارد بتواند لباسی مناسب و بدون اشکال بدوزد.
2- در مجموع مفهوم از الگوی اولیه بدین منظور می باشد که بتوان بعد از کشیدن الگو در روی پارچه قرینه آن را پیدا کرد .
3- وسایل تهیه الگو : میز برش-کاغذ برش-خط کش-مداد و مدادپاک کن-متر-گونیا-گونیای اشل-رولت-قیچی-سنجاق-دفتریادداشت-تراش-چسب .
ادامه مطلب
این هم یک روش دیگر از الگوی دامن شلواریه که من خودم ازش استفاده می کنم و به روش گرلاوینه حالا شما میتونین از هر کدوم که راحتر می تونین ازش استفاده کنین الگوی دامنتون رو رسم کنین اگر مشکلی داشتین من در خدمتتون هستم حتما سوال کنین خوشحال میشم کمکتون کنم
ادامه مطلب
نظرات ()